Правило №1: Правильный сорт + идеальная посадка = основа будущего урожая

Выбор сорта — половина успеха при выращивании смородины в Западной Сибири. Не все сорта, популярные в центральной России, подходят для нашего климата.

Лучшие сорта для Омской области:

Чёрная смородина:

«Багира» — крупноплодный сорт (ягоды 2,5–3,5 г), урожайность до 4 кг с куста, зимостойкость до –35°C.

«Добрыня» — сверхкрупноплодный сорт (ягоды до 7 г!), сладкий вкус с лёгкой кислинкой, устойчив к мучнистой росе.

«Катюша» — ранний сорт с ягодами массой 2–2,5 г, отличная зимостойкость.

Красная смородина:

«Ранняя сладкая» — ягоды крупные (1–1,2 г), сладкие, урожайность до 5 кг с куста.

«Ненаглядная» — крупноплодный сорт (1,5–2 г), кисло-сладкий вкус, устойчив к болезням.

Критически важные условия посадки:

Место: солнечное, защищённое от северных ветров. Красная смородина более теневынослива, чёрная требует максимум солнца.

Почва: лёгкие суглинки с нейтральной реакцией (рН 6,0–7,0). На кислых почвах внесите 300–400 г извести на 1 м² за 2 недели до посадки.

Сроки посадки: конец сентября — начало октября (за 3–4 недели до устойчивых заморозков) или конец апреля — начало мая.

Схема посадки: 1,5×2 м для чёрной смородины, 1×1,5 м для красной. Кусты чёрной смородины сажайте под углом 45°, заглубляя корневую шейку на 5–7 см — это стимулирует образование придаточных корней и мощных побегов замещения.

Ошибка новичков: посадка слишком близко к забору или другим кустам. Загущение приводит к мелким ягодам и распространению болезней.

Правило №2: Вода + питание в нужное время = крупные и сладкие ягоды.

Смородина требовательна к влаге, но избыток воды снижает сахаристость ягод. Ключ — в правильном режиме полива и подкормок.

Полив — три критических периода:

Во время цветения (конец мая — начало июня) — 30–40 л воды под куст. Недостаток влаги в этот период приведёт к осыпанию завязей.

При завязывании ягод (июнь) — 40–50 л воды под куст. Именно сейчас закладывается размер будущих ягод.

За 2 недели до сбора урожая — умеренный полив (20–30 л). Избыток воды в этот период разбавит сахар и снизит вкусовые качества.

Важно: после сбора урожая поливайте умеренно — избыток влаги осенью снижает зимостойкость.

Подкормки — схема для сладких ягод:

Ранняя весна (апрель): мочевина 20 г на 10 л воды под куст — для наращивания зелёной массы.

После цветения (июнь): комплексное удобрение с повышенным содержанием калия (калийная селитра 15 г на 10 л воды) — калий повышает сахаристость ягод

После сбора урожая (август): суперфосфат 30 г + калийная соль 20 г на 10 л воды — для закладки цветочных почек будущего года

Народный секрет: за 10–14 дней до сбора урожая полейте кусты настоем древесной золы (1 стакан на 10 л воды). Зола богата калием и микроэлементами, что значительно повышает сахаристость ягод.

Правило №3: Грамотная обрезка = ежегодный урожай крупных ягод

Смородина плодоносит на однолетних и двухлетних побегах. Без ежегодной обрезки куст зарастает старыми, непродуктивными ветвями, и ягоды становятся мелкими.

Схема обрезки чёрной смородины:

Весной (до распускания почек) удаляйте:

Все повреждённые, больные и подмёрзшие побеги.

Слабые, тонкие побеги диаметром менее 5 мм.

Ветви старше 4 лет (они почти не плодоносят).

Оставьте на кусте:

3–4 самых сильных однолетних побега для будущего урожая.

3–4 двухлетних побега с максимальным количеством плодовых веточек.

2–3 трёхлетних побега.

Схема обрезки красной смородины: красная смородина плодоносит преимущественно на плодовых веточках (кольчатках) многолетних побегов, поэтому обрезка более щадящая:

Удаляйте только больные, повреждённые и загущающие куст ветви.

Старые побеги (старше 7–8 лет) вырезайте под корень, заменяя их молодыми нулевыми побегами.

Критическая ошибка: обрезка осенью. Раны не успевают затянуться до морозов, что приводит к подмерзанию куста. Обрезку проводите только весной до сокодвижения!

Дополнительные секреты для крупных и сладких ягод

Мульчирование: замульчируйте прикорневой круг слоем перепревшего компоста или соломы (5–7 см). Мульча сохранит влагу, подавит сорняки и постепенно будет обогащать почву питательными веществами.

Борьба с вредителями: почковый клещ и смородинная стеклянница — главные враги крупных ягод. Ранней весной до распускания почек обработайте кусты препаратом «Актара» или настоем табака. Регулярно осматривайте почки — вздутые почки с клещом удалите и сожгите.

Защита от птиц: за 2 недели до созревания накройте кусты сеткой с ячейкой 2×2 см. Птицы могут съесть до 30% урожая за несколько дней!

Прореживание завязей: если на кусте слишком много завязей, проредите их в фазе горошины, оставляя по 1–2 ягоды на плодовой веточке. Оставшиеся ягоды вырастут крупнее и слаще.

Заключение: три правила на каждый сезон

Весной: проверьте куст после зимы, проведите санитарную обрезку, внесите азотную подкормку и замульчируйте прикорневой круг.

Летом: обеспечьте три критических полива, внесите калийную подкормку после цветения, защитите от вредителей и птиц.

Осенью: после сбора урожая внесите фосфорно-калийную подкормку, подготовьте куст к зиме (окучьте землёй основание куста).

Для получения консультаций по выбору сортов смородины и агротехнике выращивания обращайтесь в Исилькульский филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области: г. Исилькуль ул. Строителей д.2

Важно не навредить: как правильно снять зимнее укрытие с растений весной

Весеннее солнце пригревает, снег сошёл — и рука тянется раскрыть розы, хризантемы, виноград. Но этот порыв может стоить жизни растениям. Резкое снятие воздухонепроницаемого укрытия после долгой зимы — одна из главных весенних ошибок садоводов. Разбираемся, как провести процедуру безопасно и без стресса для растений.

Почему резкое снятие укрытия губительно?

Под плёнкой, рубероидом или спанбондом растения всю зиму находились в стабильных условиях: температура 0…+3°С, влажность 90–95%, минимальный газообмен. Их обмен веществ замедлен, клетки адаптированы к «спячке». Резкое раскрытие создаёт шоковую ситуацию:

Температурный стресс: днём +15…+20°С, ночью –3…–5°С — растение не успевает перестроить физиологию.

Водный дисбаланс: корни ещё спят в холодной почве, а листья начинают интенсивно испарять влагу под солнцем. Результат — обезвоживание за 24–48 часов.

Солнечные ожоги: хвоя и побеги, привыкшие к рассеянному свету, получают прямые УФ-лучи — клетки разрушаются, ткани буреют.

Выпревание: конденсат под укрытием + резкое потепление = идеальная среда для серой гнили и других грибков.

Особенно уязвимы розы, хризантемы, рододендроны, виноград и молодые хвойные.

Золотое правило: 7–10 дней на адаптацию

Минимальный срок постепенного проветривания — неделя. Именно столько требуется растению, чтобы:

активировать корневую систему;

нарастить защитный восковой налёт на побегах;

перестроить фотосинтетический аппарат.

Этапы безопасного проветривания:

Особенности по культурам

Розы (особенно чайно-гибридные и плетистые):

Начинайте проветривание при +2°С днём.

Первые 3 дня открывайте только верхнюю часть — корневая шейка должна оставаться защищённой.

После полного снятия обработайте кусты 1% бордосской жидкостью — профилактика чёрной пятнистости.

Не спешите с обрезкой — дождитесь распускания почек, чтобы оценить степень подмёрзания.

Хризантемы:

Крайне чувствительны к конденсату у корневой шейки.

На 3–4 день аккуратно отгребите мульчу от центра куста — дайте просохнуть почве.

При первых признаках серой гнили (серый налёт) немедленно обрежьте поражённые побеги.

Виноград:

Проветривайте с южной стороны — солнце активизирует почки.

Не снимайте укрытие полностью до конца апреля (в средней полосе) — почки гибнут при заморозках ниже –7°С.

После снятия укрытия не раскрывайте лозу сразу — дайте ей 2–3 дня «отойти» от стресса.

Хвойные под укрытием (туя, можжевельник):

Начинайте проветривание в пасмурный день — прямое солнце вызовет ожоги за 2 часа.

Первые дни притеняйте лутрасилом даже после снятия зимнего укрытия.

Опрыскайте хвою «Эпином» (1 мл на 5 л воды) — снимет стресс и укрепит иммунитет.

Признаки, что растение готово к полному снятию

✅ Почки набухли, но не распустились (для древесных)
✅ Появились первые зелёные побеги у основания куста (для травянистых)
✅ Почва в прикорневой зоне прогрелась до +5°С на глубине 10 см
✅ Прогноз погоды: ночные температуры не ниже 0°С в течение 3 дней

Что делать, если укрытие уже сняли резко?

Если вы совершили ошибку:

Немедленно накройте лутрасилом (17 г/м²) на 3–4 дня.

Полейте тёплой водой (+25°С) под корень — 3–5 л на взрослое растение.

Обработайте стимулятором роста: «Эпин» (1 мл на 5 л) или «Циркон» (1 мл на 10 л).

В ближайшие 7 дней не подкармливайте — ослабленное растение не усвоит питание.

В 70% случаев такие меры спасают растение, но цветение может быть ослаблено.

Типичные ошибки весеннего садовода

❌ Снимать укрытие в солнечный день — растение получит ожоги. Лучше выбрать пасмурный день или проветривать рано утром до 10 часов.
❌ Оставлять укрытие «на всякий случай» до мая — под плёнкой скапливается конденсат, начинается выпревание.
❌ Проветривать только в тёплые дни — растению нужна постепенная адаптация, включая прохладные периоды.
❌ Игнорировать ветреную погоду — при ветре +8°С растение теряет влагу быстрее, чем при штиле +15°С. В ветреные дни уменьшайте отверстия для проветривания.

Совет от практика

Установите рядом с укрытием термометр на высоте 10 см от земли. Проветривание начинайте, когда дневная температура стабильно держится +5°С и выше. А ориентиром для полного снятия служит не календарь, а состояние почек: если они набухли, но не распустились — можно снимать. Распустившиеся листья под укрытием — сигнал, что вы затянули со снятием.

Заключение

Постепенное проветривание перед снятием укрытия — это не «лишняя возня», а уважение к физиологии растения. Те 7–10 дней, которые вы потратите на адаптацию, спасут кусты от стресса, обеспечат здоровое пробуждение и полноценное цветение. А роза, прошедшая через плавную разукрупнение, порадует бутонами на 2–3 недели раньше, чем та, которую «освободили» в один день.

Помните: весна не спешит — и вам не нужно. Лучше подождать неделю в прохладе, чем потерять растение за один солнечный день. Ваш сад скажет вам «спасибо» пышным цветением и крепким здоровьем.

 Ведущий агроном Щепак И.В.

Омский информационно-консультационный центр предлагает услуги для садоводов и огородников

Для того чтобы вырастить хорошую рассаду и собрать отличный урожай, необходимо использовать семена высокого посевного качества. 

Как выбрать семена  и на что стоит обратить внимание.

При покупке пакетированных семян основное внимание нужно уделять размещенной на пакете информации. На пакетах с семенами непременно должна быть маркировка с указанием ГОСТа, номера партии, массы или количества семян, срока годности, юридического адреса фирмы-изготовителя. 

Причины не всхожести семян

1. Высеянные семена могли потерять всхожесть в результате длительного либо неправильного хранения.

1. Несоблюдение оптимальных условий для всхожести семян (например, пониженные температуры) может стать причиной замедленного развития ростков. Отсутствие выдержки у огородника может привести к заключению о непригодности, хотя оставалось подождать не так уж долго.
2. Возможно, рассадные стаканы содержались на холодном подоконнике при условиях чрезмерного полива. В результате этого семена могли проклюнуться, но загнить в холодной сырой почве.
   Вероятная близость с отопительной батареей могла привести к пересыханию почвы, а, следовательно, к гибели семян.
3. Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области» через консультационный центр и районные пункты реализует семена овощных культур с логотипом ФГБУ«Россельхозцентр». Семена соответствуют требованием ГОСТа  и сопровождаются свидетельством на семена. Специалисты всегда окажут квалифицированную консультацию.

 Для получения квалифицированной помощи можно обратиться в Иислькульский филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области по адресу: г. И силькуль ул. Строителей д.2

Ведущий агроном Щепак И.В.

Картофель – наш второй хлеб

Гарантия обильного и качественного урожая – это правильная подготовка  семян картофеля весной. Для посадки используют семенной картофель сортов, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений допущенных

к использованию на территории Российской Федерации. Характеристики сортов можно посмотреть в электронной версии на сайте gossortrf.ru.

На посадочный материал картофеля установлен настоящий стандарт ГОСТ 33996-2016 «Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества», который устанавливает требования к семенному картофелю и методы определения его качества.

Один из первых этапов подготовки партий семян картофеля начинается

с переборки клубней. Клубни семенного картофеля должны быть здоровыми, целыми, с окрепшей кожурой, по форме и окраске типичными для соответствующего ботанического сорта, сухими, не проросшими (при весенней реализации допускается наличие клубней с ростками не более 5 мм).

 В семенном картофеле не допускается наличие вредителей, болезней, семян сорняков, имеющих карантинное значение для РФ в соответствии с перечнем, утвержденным в установленном порядке. В семенном картофеле не допускается наличие клубней с признаками «удушья», подмороженных, с ожогами, уродливых,

с израстаниями и легко обламывающими наростами, резанных, раздавленных,

с ободранной кожурой «более ¼ поверхности клубня».

Следующим этапом является представление пробы на проведения клубневого анализа в специализированную организацию за 30 суток до посадки, а также перед реализацией.  При клубневом анализе семенного картофеля определяют размер клубней, клубней  других ботанических сортов, наличие земли и посторонних примесей, выявляют клубни с повреждениями и дефектами, клубни с внешними

и скрытыми признаками поражения болезнями.

По результатам клубневого анализа оформляется протокол испытаний

в установленной форме, сроком действия 30 дней со дня проведения анализа.

В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области имеются аттестованные специалисты на право отбора проб и проведению клубневого анализа.  Кроме того, на основании полученных данных ведущие агрономы  дадут рекомендации по защитным мероприятиям  семян и посадок  картофеля.

По всем интересующим вопросам и получение консультационных услуг необходимо обращаться в Исилькульский филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области по адресу: 646024, г. Омская обл, г. Исилькуль ул. Строителейд.2

e-mail:isi.rsc@mail.ru.

Ведущий агроном Щепак И.В.

Исилькульский районный отдел.

Информация о возбудителях заболеваний сельскохозяйственных культур, встречающихся на территории Омской области

Стеблевая ржавчина

Симптомы

Возбудитель проявляется преимущественно на междоузлиях стебля, реже на листьях, где образуются крупные оранжевые урединии, расположенные линейными рядами. Пустулы, прорывающиеся через эпидермис, нарушают контроль транспирации растений, что может привести к высыханию и заражению другими грибами. В течение вегетации растений гриб дает несколько урединиогенераций, способствующие распространению болезни в посевах. К молочно-восковой и восковой спелости зерна пустулы становятся черными, блестящими, что свидетельствует о наступлении телеостадии гриба.

Источник сохранения и способ передачи инфекции

Основной источник инфекции – телеоспоры, заносимые воздушными потоками и по облачной системе. Наибольшую роль играет промежуточный хозяин – барбарис, где развиваются эцидиальная и спермогониальная стадии гриба, которые поражают дикорастущие и культурные злаки. Возможна перезимовка гриба в урединостадии на озимой пшенице, озимой ржи и некоторых многолетних злаках.

Факторы, влияющие на заболевание

Для заражения растений необходимо наличие капельно-жидкой влаги или высокой относительной влажности воздуха (90-100%). Оптимум температуры для прорастания урединиоспор стеблевой ржавчины находится в пределах 20-25⁰С, инкубационный период болезни – 7-9 дней.

Стеблевая ржавчина развивается сильнее на восприимчивых сортах, на загущенных посевах и при внесении высоких доз азотных удобрений.

Как провести учёт

В течение вегетационного периода проводится четыре учета: в фазы кущения, выхода в трубку, цветения-колошения, молочно-восковой спелости.

Учет проводят согласно методике по основным стеблям, осматривая все органы растения (колос, листья, междоузлия) сверху вниз. 

ЭПВ

В фазу колошения – 5% развития болезни.

Меры борьбы

Агротехнические

1. уничтожение сорняков и посадок барбариса вблизи полей;

2. снижает запас инфекции – отвальная обработка почвы;

3. посев яровых в ранние сроки, озимых – в оптимальные;

4. внесение фосфорно-калийных удобрений;

5. применение устойчивых сортов злаков.

При развитии болезни во время вегетации культур используют химический метод защиты.

Кольцевая гниль картофеля

Симптомы заражения картофеля кольцевой гнилью:

1. листья становятся бледно-желтыми с медными жилками;

2. листья сначала по краям, а потом полностью желтеют и скручиваются в одну сторону;

3. нижние листья утончаются и вянут;

4. с развитием болезни весь куст желтеет;

5. укорачиваются междоузлия, и куст картофеля становится «карликовым»;

6. стебли быстро увядают и падают на землю, так как теряют тургор из-за закупорки сосудов;

7. на разрезе клубня отчетливо видно сосудистое кольцо с желтой подкожной пятнистостью;

8. пораженный участок имеет цвет от светло-кремового до коричневого;

9. при надавливании на картофель из пораженного места выделяется светло-желтая жидкая тягучая жидкость.

Факторы, влияющие на заболевание

Развитию болезни способствует жаркая погода и засуха.

Источником заражения кольцевой гнили: являются посадочные клубни.В почве не зимует, но может сохраняться в неубранных растительных остатках. Заболевание легко передаётся через ножи при резке клубней, сельскохозяйственные орудия, картофелесажалки и т.д.

Клубни заражаются двумя способами:

1. Через столоны и через повреждения кожуры. Кольцевая гниль картофеля размягчает сосудистую систему и при надавливании на клубень из него выделяется желтая слизистая масса.

2. Бактерии проникают в клубни в осенний период во время уборки, а проявляется болезнь только весной. В местах поражения образуются светлые пятна под кожурой, мякоть здесь загнивает и образуются ямки. Если такие клубни посадить, то вырастает растение с недоразвитыми стеблями и расположенными близко друг к другу листьями. Клубнеобразование у таких растений отсутствует.

Меры борьбы

1. при обнаружении болезни зараженные кусты выкапывают вместе с прилегающей почвой и уничтожают.

2. использование устойчивых сортов картофеля.

3. соблюдение севооборота.

4. скашивание и уничтожение ботвы картофеля за 2 недели до сбора урожая.

    При обнаружении кольцевой гнили в период хранения необходимо провести следующие мероприятия:

1. Обязательная переборка клубней картофеля.

2. Пораженные клубни картофеля необходимо уничтожить путем сжигания или закапывания в землю на глубину не менее 1 метра.

3. Соблюдать температурный режим при хранении клубней картофеля.

4. при освобождении картофелехранилища провести дезинфекцию помещений разрешенными препаратами.

5. Проращивание семенного картофеля на свету позволяет также выявить зараженные семена.

Ведущий агроном Щепак И.В.